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Em muitas partes do mundo, falar de vinho pode tornar-se um exercício técnico.
Variedades, notas aromáticas, classificações, anos, pontuações.
Em Itália, durante muito tempo, a relação com o vinho foi outra.
O vinho era simplesmente aquilo que acompanhava a refeição. Estava na mesa antes de qualquer discurso sobre ele. Servia-se em copos simples, muitas vezes diretamente da garrafa ou da jarra. E era partilhado sem grande cerimónia.
Não porque não houvesse conhecimento. Mas porque o vinho sempre fez parte da vida quotidiana.
Durante séculos, muitas famílias produziam o seu próprio vinho. Pequenas quantidades, destinadas sobretudo ao consumo da casa. Cada região tinha os seus hábitos, as suas castas, o seu modo de fazer.
No Piemonte, o Nebbiolo cresce entre nevoeiros e colinas que parecem desenhadas à mão.
Na Toscana, o Sangiovese acompanha paisagens que misturam vinha e ciprestes.
No sul, na Campânia ou na Sicília, o sol intenso dá origem a vinhos mais generosos, muitas vezes ligados a cozinhas igualmente intensas.
Toscana.
Onde o sol também entra no vinho.
Em Itália, o vinho raramente existe sozinho. Existe quase sempre em relação com a comida.
Um prato de pasta com tomate pede frescura.
Uma carne lenta pede estrutura.
Um aperitivo pede leveza.
Essa relação não nasce de regras rígidas, mas de convivência. De séculos em que comida e vinho cresceram juntos, no mesmo território.
Talvez por isso o vinho italiano continue a ter algo de muito particular. Mesmo quando chega a restaurantes ou mesas distantes do seu lugar de origem, traz consigo um pouco da paisagem onde nasceu.
No Língua Madre gostamos de pensar no vinho exatamente assim.
Não como protagonista solitário, mas como aquilo que ajuda a mesa a acontecer.
Um copo que acompanha o prato, a conversa e o tempo que decidimos dar à refeição.
Porque no fundo, tal como a comida, o vinho também nasceu para ser partilhado.
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